การ์ดจอที่ร้านอื่นตีกลับมาว่าซ่อมไม่ได้ ส่วนมากไม่ได้พังทั้งใบครับ มันเสียอยู่ไม่กี่จุด เม็ดตะกั่วใต้ชิปร้าว VRAM ตายไปก้อนสองก้อน หรือมอสเฟตในภาคจ่ายไฟช็อต สามอย่างนี้ถ้ามีเครื่องมือและวัดเป็น ก็ซ่อมได้
ตรวจเช็คฟรี ไม่มีค่ามัดจำ · รู้ราคาใน 24 ชม. · ซ่อมไม่ผ่าน ไม่คิดเงิน
ตารางนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดจากงานจริง ใช้เดาคร่าวๆ ได้ แต่ของจริงต้องวัดก่อนเสมอ
| อาการที่คุณเจอ | สาเหตุที่พบบ่อย |
|---|---|
| ภาพแตกเป็นเส้น เป็นจุดสี อาร์ทแฟกต์ | VRAM เสียเป็นก้อน หรือจุดบัดกรีใต้ชิปร้าว |
| ไม่ขึ้นภาพเลย พัดลมหมุนปกติ | ภาคจ่ายไฟ VRM ช็อต มอสเฟตพัง หรือชิป GPU ไม่ทำงาน |
| จอฟ้า ค้าง หลุดไดรเวอร์เฉพาะตอนเล่นเกม | ไฟตกเมื่อโหลดหนัก หรือ VRAM เริ่มเสื่อม |
| เครื่องไม่บูตเมื่อเสียบการ์ด แต่บูตได้เมื่อถอด | มีจุดช็อตบนการ์ด ดึงไฟจากเมนบอร์ดจนไม่ผ่าน POST |
| ร้อนจัดผิดปกติ ทั้งที่พัดลมหมุน | ซิลิโคนแห้ง แพดระบายความร้อนยุบ หรือมีตัวที่กินไฟผิดปกติ |
| ไฟไม่เข้าเลย พัดลมไม่หมุน | ฟิวส์ขาด ขั้วต่อไฟไหม้ หรือไอซีจ่ายไฟตัวแรกเสีย |
ต่อ DC power supply จำกัดกระแส แล้ววัดไฟทุกเฟสเทียบกับค่าที่ควรเป็นของรุ่นนั้น ถ้ามีจุดช็อต กระแสจะพุ่งทันทีตั้งแต่ยังไม่จ่ายเต็ม
ตัวที่ช็อตจะร้อนขึ้นก่อนเพื่อนแม้จ่ายไฟแค่ไม่กี่ร้อยมิลลิแอมป์ กล้องความร้อนชี้ตำแหน่งได้ตรงตัวโดยไม่ต้องไล่ถอดทีละดอก
อาการอาร์ทแฟกต์มาได้จากทั้งสองทาง ถ้าลดคล็อกหน่วยความจำแล้วอาการเบาลงชัดเจน แปลว่าเนื้อชิปเริ่มเสื่อม ไม่ใช่แค่รอยร้าว
เปลี่ยน VRAM เฉพาะก้อนที่วัดแล้วผิดจริง ก้อนที่ยังดีอยู่ก็ปล่อยไว้ ภาค VRM ก็เปลี่ยนเฉพาะเฟสที่พัง
รัน Furmark และเกมจริงต่อเนื่องเพื่อดูว่าอาร์ทแฟกต์หายจริงตอนร้อน เพราะหลายใบหายแค่ตอนเครื่องยังเย็น พร้อมวัดอุณหภูมิเทียบก่อน–หลัง
reflow คือเป่าความร้อนให้ตะกั่วเดิมละลายเชื่อมกลับ ตะกั่วชุดเดิมที่ล้าแล้วยังอยู่ งานส่วนใหญ่จึงกลับมาเสียซ้ำภายในไม่กี่สัปดาห์ถึงไม่กี่เดือน ส่วน reball คือถอดชิป ปาดตะกั่วเก่าทิ้งจนหมด ปลูกเม็ดใหม่ แล้วอบกลับ เป็นวิธีที่ให้อายุงานยาวจริง เราทำเฉพาะแบบหลัง
ทุกครั้งที่การ์ดร้อนแล้วเย็น ชิปกับแผ่นวงจรยืดหดไม่เท่ากัน แรงนั้นลงที่เม็ดตะกั่ว สะสมเป็นรอยร้าวจิ๋วแล้วลามจนขาดวงจร ตะกั่วไร้สารตะกั่ว (SAC305) ที่ใช้กันตั้งแต่ปี 2006 แข็งและเปราะกว่าตะกั่วผสมแบบเดิม จึงร้าวง่ายกว่าเมื่อโดนวงจรความร้อนซ้ำๆ
ตะกั่ว SAC305 มีจุดหลอมเหลวประมาณ 217°C โปรไฟล์ที่ใช้จริงจึงต้องขึ้นถึงยอดราว 240–250°C หัวใจไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด แต่อยู่ที่การคุมอัตราขึ้นและลงแบบขั้นบันได ถ้าขึ้นเร็วเกินบอร์ดจะโก่งและตะกั่วเกิดตำหนิ
ได้ และควรตัดออกก่อนเสมอ โอเวอร์คล็อกที่ไม่นิ่ง ไดรเวอร์เสีย หรือความร้อนสะสม ทำให้เกิดอาการคล้ายกันได้หมด ถ้าถอนโอเวอร์คล็อกและล้างไดรเวอร์แล้วอาการยังอยู่ตอนเครื่องร้อน แปลว่าเป็นที่ฮาร์ดแวร์
ถ้าแผ่นวงจรฉีกจนลายวงจรขาดหลายชั้น หรือค่าซ่อมเข้าใกล้ราคาการ์ดมือสองสภาพดีของรุ่นเดียวกัน เราจะบอกไปตรงๆ พร้อมตัวเลขให้เทียบ แล้วส่งคืนโดยไม่คิดค่าตรวจ การรับซ่อมงานที่ไม่คุ้มไม่ได้ช่วยใครเลย
ยกชิพ reball ทำขา BGA ใหม่ ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง ตรงรุ่น ตะกั่วทนความร้อนสูง เพื่อการใช้งานยาวนาน
Furmark 8 ชม. ไม่มีอาร์ทแฟกต์ อุณหภูมิปกติ เทส 3dmark ผ่าน ไม่มีอาการ ผิดปกติ
เปลี่ยน 12VHPWR พอตต่อไฟเพิ่ม ใหม้ละลาย อาการประจำ เปลี่ยนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
เปลี่ยนเสร็จเทสยาวๆ โหลดเต็มๆ 6 ชั่วโมงไม่มีปัญหา
ซ่อมภาคจ่ายไฟอยู่ที่ 800–1,500 บาท เปลี่ยนชิป VRAM 1,500–5,000 บาท ที่เป็นช่วงเพราะการ์ดสองใบที่อาการเหมือนกันอาจเสียคนละจุด และราคาชิปต่างกันตามรุ่น ราคานี้รวมค่าอะไหล่แล้ว ตรวจฟรีก่อนแล้วแจ้งตัวเลขจริงภายใน 24 ชั่วโมงหลังของถึงร้าน ถ้าไม่ตกลงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ส่วนใหญ่ได้ คำว่าซ่อมไม่ได้ในหลายร้านแปลว่าไม่มีเครื่องมือระดับบอร์ด งานพวกนี้ต้องใช้ BGA rework station กล้องความร้อน และกล้องไมโครสโคป ซึ่งเรามีครบ ส่งมาตรวจฟรีก่อนได้ ถ้าซ่อมไม่จบก็ไม่คิดเงิน
ตรวจและเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังของถึงร้าน งานทั่วไปเสร็จใน 2–3 วัน งานที่ต้องรือ VRAM หรือชิปเฉพาะรุ่นอาจถึง 5–7 วัน ทุกใบเทสต์ยาว 12 ชั่วโมงก่อนส่งกลับ
รับประกัน 1–3 เดือน นับจากวันรับเครื่อง ตามประเภทงานซ่อม ถ้าอาการเดิมกลับมาภายในประกัน ซ่อมซ้ำให้ฟรี เหตุผลที่กล้ารับประกันงาน BGA คือเราปลูกเม็ดตะกั่วใหม่ทั้งชุด ไม่ได้เป่าตะกั่วเก่าให้ติดกลับ
อาการตรงกับที่อ่านมาไหม ทักมาถามก่อนได้ ไม่คิดค่าปรึกษา
ทักหาช่าง →อัปเดตเนื้อหาหน้านี้ล่าสุด